下塗りは私の場合はラッカーサンディングシーラーを塗ります。
塗って乾かして耐水ペーパー８００番～１０００番で水をつけながら軽くサンディングして乾かしてからまた塗ります。
これを繰り返し合計３回塗ります。
写真のように針金を取り付けて、洗濯バサミとクリップの中のほうを１８０度折り曲げてＳ字にします。洗濯バサミはトップのグラスソリッドを吊るす時に、Ｓ字にしたクリップはウキの下部を吊るす時に使います。
３．オモリ負荷の計量
風呂水にウキを浮かべてオモリをつけて、オモリの号数を測ります。
風呂の水でなく、竿の透明のプラスチックケースを適当な長さに切って、底をきっちり防水してこのケースで測るという方法もあります。
初めから正確に自分の作りたいオモリ負荷を出したい場合は、ボディ下部に内臓オモリをつけたあと、ボディ上部のところは何もしないで塗装もしないで、作りたいオモリを吊り下げて測ります。
喫水線のところに目印をつけてそこから２～４センチくらい上のところが、ボディの最上部になります。
といいますのは、ボディの上部はテーパーをつけるため細くなるし、グラスソリッドとウキトップの重さが加わりますから、喫水線よりも長くしておかないと作りたいオモリ負荷のウキになりません。
４．ボディ上部のデザイン
ボディ先端から６センチくらいのところにマスキングテープを巻いて、色つきのウレタンニスを２～３回塗ります。
作業のやり方は下塗りと同様です。
この作業は特に必要はないのですが、ウキを少しデザインアップしたいときにします。
この先端部分を蛍光色で仕上げたい場合は、ラッカー白を２回ほど塗ってから蛍光塗料を２回ほど塗るという方法もあります。
最初に白を塗らないと発色が鮮やかになりません。
５．ネームや号数の書き込み
ウキの名前や作者の名前またはウキの号数を水性エナメル塗料の黒で書き込み
ます。
この水性エナメル塗料は最後のウレタンニスなどを塗るときに溶けたりしないので
これを使います。
油性のマジックなどで書くと溶けてしまいます。
６．仕上げ塗り
最後にウレタンニスのクリアーを３回ほど重ね塗りして完了です。
７．ウキトップの作成
これは２．９ｍｍパールトップに蛍光塗料を塗っていきます。
予め紙に線を書いて、長さと色数など決めておきます。
蛍光色の間に黒を塗っておりますが、これは先ほどの水性のエナメル塗料を使っています。
この塗料は一旦乾くと水に浸けてもなかなか取れません。
乾燥はダンボールの上を適当にカットし、その穴に爪楊枝を刺し、それにトップを刺して乾かします。
８．トップの接続
最後にボディとトップをセメダインやボンドなどの接着剤をつけて、つなげば完成です。
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これで乾燥させれば完了ですが、自立ウキの場合このオモリの部分は岩やコンクリートなどに当たって痛みやすいところなので、私の場合、補修糸で補強しておきます。
２．内臓オモリとボディの接合部分の補強
補修糸で先端部分を１回巻き、瞬間接着剤をつけて固定します。
それからオモリを巻いていきます。
このとき糸の先端はボディに沿わせて糸と一緒に巻いていきます。
このときも２～３回巻いたら瞬間接着剤で止めます。
５～６回巻いたら、一緒に巻いていた糸の先端部分をあげて、こんどは一緒に巻き込まないようにします。
こうすることで、先端から糸が解けなくなります。
この後どんどん巻いていき、ボディ側に移ってから１センチくらい巻いて終了です。
この時にも糸の端をそのまま巻いてしまうと先端部分から解けやすくなりますから、ちょっと工夫して糸の端が巻いている箇所から出るようにしてやります。
どういう風にしてやるかといいますと、上の写真のように最後のほうの５～６回目くらいに０．８号くらいの適当に切ったハリスを二重になるように折り曲げて一緒に巻き込んでいきます。
最後まで巻き終わったら、糸をハリスのわっかの部分に通して、もう一方のハリスを抜きます。
そうすると糸の先端が途中から出てきます。
最後に巻いた糸全体に瞬間接着剤を塗って、それから２箇所途中からでている糸の端を爪切りなどでギリギリで切ります。
これで終了です。
糸の両端を途中から出すという方法が面倒な場合は、両端を瞬間接着剤で止めるだけで結構です。
この方法でも簡単には糸がほどけてくるようなことはありません。
２．ボディ上部
糸をほどいた後、余分な接着剤をカッターやペーパーを使って取る。
ボディ先端とグラスソリッドのつなぎの部分は段差があまりないように１５０番のペーパーで削っていく。
ボディ先端の４つ切りした箇所の合わさっている部分は角が立たないように滑らかの削る。
ただあまり削りすぎると表皮が完全にとれてしまうので気をつけてください。
グラスソリッドをカッターで切る。
長さは今回のウキのトップは４０センチと異常に長いので、補強を考えて、５センチくらいの長さにカットしましたが、通常のウキのトップは２０センチくらいですから２センチくらいのカットでいいと思います。
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１．オモリを埋め込む穴を開けます。
第一精工の鉛キット大の直径は４．５ミリなので、
最初はそれより小さい径のプラスドライバーで
真ん中に穴を開けます。
大物に備えてもう１ランク強い結び方を紹介しておきます。
ダブルユニット（ダブルライン）
ダブルクリンチノット（２回回し）
ダブルクリンチノット（ダブルライン）
パローマノット
この４つは釣りサンデーの『ちぬ倶楽部』で紹介されいたものです。
きっちり強度の実験をしているので信頼がおけます。
これらの結びで気がつくことは、サルカンに２回通してることです。
その後ラインを輪に通す場合も２回または二重にして結んでいるという点です。
こうすれば当然引っ張り強度は上がるし、すっぽ抜けは少なくなります。
私の場合、中井戸さんが『仕掛け教室』で紹介している結び方を
しています。
この結びは名前がないのですが、結び目が非常に小さく、それでいて
強度も出るので気に入っています。
先にあげた４つの結び方の中には結び目が大きくなってしまうものも
あり、どうもという感じです。
美しさを競うわけではありませんから、簡単に結べるものを一つマスター
されたらどうでしょうか。
２０回くらい練習したらすぐ身につきます。
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どうしてこの結びがきになるかというと、かの有名な松田名人が結んでいるからからなんです。
天才釣り師といわれている松田さんのことですから、それなりの理由があります。
この結びは角度が違うそうです。
そのためハリの掛かりが外掛け本結びよりもいいそうです。
本当にそうだろうかということで、私も何度か試しましたが、たまにハリスがハリの外側に回転してしまったことがあり、ちょっと頼りない感じがしました。
５回結びで最後の１回目を枕にしたのです。
本当に検証するには１年くらいこの結び１本でやってみたらわかるのでしょうが、そこまではしておりません。
中井戸さんの『仕掛け教室』という本には、枕結びにすることで枕に接触してる部分が弱くなるのであまり勧めていませんでした。
「ああ、やはり今まで通りの結び方でいい」と思っていたのですが、釣りサンデーの『ちぬ倶楽部』という本でいろんな結び方の強度の実験が載っておりました。
それによると、外掛け枕結びのほうが外掛け本結びよりも１２．９ポイント強いという結果が出ています。
この実験は機械を使って一直線に引っ張るだけにものですから、魚が首を振りながらの実際のやりとりとは違うので、結び目に掛かる負荷や力の方向など複雑な要因も出てきますから、実際のところはどうかといえば、まだ十分にはわかりません。
この結びに関しては各自が経験を積んでいくのがベターだと思います。
つなみに先ほどの実験では、強いものから順に漁師結び、内掛け本結び、外掛け枕結び、外掛け本結びという結果でした。
■ハリスの外側への回転を防ぐには
バラシの原因の一つにハリの結び目が緩んで、ハリスがハリの外側へ回ってしまってバラス場合があります。
私は今まで５回巻いていたのですが、最近は８回くらい巻くようにして回転を防いでいます。
巻く回数も防ぐ一つの方法ですが、３５センチ以上のチヌを掛けた場合、そこそこやり取りしますから、その間に緩む場合があります。
あともう一匹早く釣りたいということで、結びなおさずにそのまま使い続けますと次に大きいのを掛けた時に回転してしまう場合もあります。
５回巻きでも少し大きめのを釣ったら面倒くさがらずに巻きなおしをすれば回転は防げるのですが、ついつい横着をしてしまう場合があります。
もう一つ回転を防ぐ方法として、回転防止に工夫をしたハリを使うということです。
例えばがまかつの「一刀チヌ」やハヤブサの「鬼掛底攻めチヌ」などです。
これらのハリはチモト付近に溝が掘ってあって、ハリスがすっぽり入るので回転を防げます。
なにせ大チヌは馬力があるし、逃げる方法は知っていますから、そう簡単に釣らせて
くれません。
釣り人のほうもできる限り万全の策をとっておきたいところです。